從侯賽因口岸入境以色列，再乘坐直達的巴士，沿途還是沙漠，但已被猶太人種上了郁郁蔥蔥的樹木。

　　抵達耶路撒冷已是入夜。夜幕下的老城顯得極為肅穆和安詳。由雅法門進入，踏著上千年的青石板，穿過老城密密匝匝的巷道，尋找我們事先預定的旅社。沿街的鋪子都已收攤，最顯目的是與小貨車一般的垃圾車出來工作了。它小巧而輕快地穿行在巷道里，兩個年輕人麻利地跳下車，嫻熟地將挨家挨戶放置在門前的垃圾扛上車，他們快樂的表情讓人幾乎忘了這是一份十分邊緣的工作，偶爾經(jīng)過的行人也過來搭把手，他們彼此之間竟配合默契。

　　都說第一次在老城內(nèi)行走必定迷路。我們一路問路，才找到這家在網(wǎng)上人氣頗高的旅社。還好，這里的英語普及率相當高。

　　在大多數(shù)路口，我們會遇到荷槍實彈的青年軍人，他們斜挎著沖鋒槍，彈匣別在腰間，可以清楚地看到彈匣里面壓滿了子彈。我知道，以色列實行的是全民兵役制，無論男女，只要達到了18周歲就必須參軍。當一群小青年跑來征求合影后，我問他們，當兵辛苦么?他們的回答讓我心下一慟，“挺辛苦的，但這就是我們的國家啊。”

　　耶路撒冷還有一處特別的場所——大屠殺紀念館，在郊區(qū)的一座小山之上，館外植了無數(shù)棵的橄欖樹，每顆樹下有一個幫助過猶太人的人的名字，其中就有一棵是辛德勒的。

　　館內(nèi)的“照片墻”很是震撼，無數(shù)死難者的遺像黑壓壓的撲來，同時記錄著他們的名字、職業(yè)等信息。自50年代建國以來，以色列就開始收集在二戰(zhàn)中遇難的600萬猶太人每一個人的名字，很多已無從可考，但紀念館從未放棄。

　　以色列，一個生存在中東，唯一的不是伊斯蘭國家;一個沙漠覆蓋三分之二，但創(chuàng)造了沙漠農(nóng)業(yè)奇跡的國家;一個建國不到24小時，被聯(lián)合轟炸，卻最終在軍事方面躋身世界前列的國家。以色列，上帝應許之地，猶太人的皈依地，圣經(jīng)中“留著奶和蜜的迦南地”。

　　不管怎樣，猶太人的堅韌和民族自尊心讓我肅然起敬。

         （作者    陳瑞衡）